Vom Abessinischen Hochland in die Wüste Danakil

Lalibela

Am nächsten Morgen heißt es früh aufstehen, denn wir fliegen nach Lalibela zu den berühmten Felsenkirchen. Der Ort ist über mehrere Hochplateaus verteilt und unser Hotelzimmer bietet einen fantastischen Blick über die Ebene unter uns und auf die Geier, die direkt am Fenster vorbei segeln. Da fällt es fast schwer, sich wieder in den Bus zu setzen, um die eigentlichen Attraktionen zu besichtigen. Wir beginnen mit der größten der Felsenkirche, der Bete Medhane Alem, in der Nordgruppe, um am nächsten Nachmittag bei der berühmtesten, der St. Georgs-Kirche in der Ostgruppe, unsere Tour zu beenden.

Man kann natürlich einfach nur sagen: wir haben viele Kirchen gesehen. Aber das wird dem Labyrinth an Gängen, Tunneln und wackeligen Brücken, zwischen denen sich die Felskirchen verstecken, nicht gerecht. Jede Kirche ist für sich ein Unikat, hat eine andere Form und Größe und strahlt eine eigene Stimmung aus. Die aus dem rötlichen Felsen gehauenen Räume, deren Böden Schichten von Teppichen bedecken, sind unterschiedlich geschmückt mit bunten Tüchern oder Malereien, deren Farbe im Verlauf der Jahrhunderte verblasst sind. Ich muss gestehen, dass ich mir nicht alle Namen gemerkt habe und auch von den Erzählungen der englischen Guides ist nicht sehr viel in meinem Gedächtnis hängen geblieben.

In Erinnerung geblieben sind mir die unterschiedlichen Formen der Fenster, die großen, schweren Holztüren, die ernsten Gesichter der Priester, wenn sie mit einem Kreuz für die Fotos Modell standen, die Betenden in ihren weißen Gewändern, der Blick nach oben auf den schmalen Streifen Himmel, und natürlich unser „Schuh-Mann“, der in den zwei Tagen unsere Schuhe „bewacht“ hat, während wir auf Socken die Kirchen besuchten. Selten habe ich jemanden gesehen, der Schuhe so liebevoll in Reih und Glied aufgestellt hat und schon bald von jedem in unserer Gruppe wusste, welche Schuhe ihm gehören.

Am Abend liege ich im Bett, lasse die vielen Eindrücke noch mal vor meinem geistigen Auge vorüberziehen und bestaune den unendlichen Sternenhimmel, der sich durch die großen Fenster direkt über mir aufspannt.

Semien Gebirge

Mit Zwischenstopp in Gondar und Besichtigung der alten Kaiserstadt geht es über kurvige Straßen Richtung Semien Gebirge im Norden. Das Land scheint nur aus Bergen zu bestehen, unser Bus ächzt eine Serpentinenstraße nach der anderen hoch, nur um sich auf der anderen Seite wieder den nächsten Berg hinunterzustürzen.

Teilweise geht es über holprige Buckelpisten, weil die Straße noch in Bau ist, und dann wieder über ein glattes Asphaltband. Verkehr gibt es kaum, die größten Hindernisse sind Schafe, Ziegen, Kühe und Esel, die wie selbstverständlich mitten auf der Straße unterwegs sind. Die meisten dieser kleinen Herden werden von Kindern gehütet, die wohl nicht älter als 5 oder 6 Jahre sind. Oft winken sie unserem Bus zu oder halten die Hand auf in Erwartung kleiner Geschenke.

Auf den letzten Stunden der Fahrt wird die Sicht durch strömenden Regen getrübt und es sieht schon so aus, als ob die heutige Wanderung buchstäblich ins Wasser fällt. Doch kurz vor unserem Ziel scheint der Regen eine Pause einzulegen und als wir entlang des Kliffs mit Blick auf die Ebene unter uns wandern, kämpft sich die Abendsonne durch die Wolken und taucht die Landschaft in weiches Licht. Vor uns eröffnet sich ein Märchenland mit bizarren Felsformationen, zwischen denen die Wolken hängen, und kleinen Plateaus, auf die grüne Felder ihr Muster zeichnen. Die Bäume sind dicht mit Moos behangen und während wir durch das noch feuchte Gras streifen, umgibt uns der Duft der Thymian Bäume, die hier überall wachsen.

Ich weiß nicht, was ich zuerst fotografieren soll. Die Sonnenstrahlen und Wolken zaubern immer wieder andere Farben und Stimmungen auf die Landschaft und schließlich muss ich einfach stehen bleiben, um die Szenerie auf mich wirken zu lassen.

Kurz bevor wir unser Lager erreichen, begegnen wir einer weiteren Attraktion des Nationalparks: den Dscheladas oder Blutbrustpavianen. Eine Herde von ca. 30 Tieren sitzt gemütlich im hohen Gras und lässt sich durch unsere Anwesenheit nicht stören. Ein friedliches Bild im Abendlicht, das den Mähnen der eindrucksvollen Männchen einen goldenen Schimmer verleiht. Nur manchmal unterbricht aufgeregtes Geschrei die Ruhe, wenn es wohl Meinungsverschiedenheit in der Gruppe gibt.

Die nächsten fünf Nächte im Zelt auf über 3.000 Meter Höhe sind recht kühl, aber die Tage entschädigen uns mit Sonnenschein, immer wieder traumhaften Ausblicken und kitschigen Sonnenuntergängen. Die Dscheladas sind fast allgegenwärtig und ab und zu gesellt sich ein seltener Äthiopischer Wolf zu ihnen. In den Zeltlagern leisten uns die schwarz-weißen Erzraben Gesellschaft und immer wieder kommt ein Milan oder Adler vorbei.

Krönender Abschluss unserer Trekking-Tour ist der Aufstieg auf den 4.430 Meter hohen Bwahit, der uns mit einem traumhaften Rundumblick bei strahlendem Sonnenschein belohnt. Und als Draufgabe geben uns auch die Walia Steinböcke die Ehre.

Axum und Wukro

Dann geht es wieder zurück in die Zivilisation. In Axum erwarten uns die Stelen, imposante Steinsäulen, die Überreste von Grabmälern sind. Überhaupt scheint die Stadt nur aus Ausgrabungen zu bestehen: wir besuchen die Grabmäler von König Kaleb und seinem Sohn, die Überreste des Palastes von Dongur – gegenüber zwischen den Stelen grasen die Kühe und spielen die Kinder – und schließlich den Pool der Königin von Saba.

Am interessantesten finde ich aber den Besuch einer kleinen Bar, vor der ein Stück Stoff auf einem Stock anzeigt, dass es hier das selbstgebraute Bier gibt („Ausg’steckt is“ wie der Wiener sagen würde). Die Gäste in dem kleinen Innenhof scheinen erfreut über die kleine Abwechslung und unser Interesse an dieser einheimischen Spezialität, die Talla genannt wird. Jeder von uns bekommt einen weißen Blechbecher mit einem Löwen, in dem die milchig braune Flüssigkeit ausgeschenkt wird.

Am nächsten Tag geht es weiter Richtung Wukro. Unterwegs besuchen wir zwei kleine Kirchen, Maryam und Daniel Korkor, die hoch oben zwischen den Sandsteinfelsen versteckt sind. Der Weg dorthin entpuppt sich als halbe Kletterpartie zwischen und über die Felsen. Man kann sich kaum vorstellen, dass die Gläubigen auch diesen anstrengenden Weg auf sich nehmen müssen, wenn sie die Kirchen besuchen wollen. Die zweite Kirche erreicht man nur über einen kleinen Pfad entlang der Felswand. Eine unscheinbare Tür mitten im Fels markiert den Eingang in den kleinen, rechteckigen Raum, der in den Fels gehauen ist, verziert mit bunten Malereien.

Die Aussicht von dort oben über die endlose Ebene ist atemberaubend und man kann verstehen, dass man sich hier oben Gott ein kleines Stückchen näher fühlt.

Danakil

In Wukro beginnt nun der expeditionsartige Teil unserer Reise: wir steigen in vier Jeeps um und abwärts geht die Fahrt Richtung Danakil Senke. Wieder schlängeln sich die Serpentinen durch die Landschaft, die langsam karger und trockener wird, bis wir nur noch von kahlen Bergen aus Stein umgeben sind.

Beim Mittagessen, von unserem Koch für die nächsten Tage serviert, ist es schon recht heiß. Ein ziemlicher Kontrast zum kühleren Klima der Berge. Hier bekommen wir auch unsere lokale Genehmigung und drei Polizisten als Begleitschutz für die nächsten Tage, die sich mit ihren Gewehren noch zu uns in die Jeeps quetschen.

Das Nachtlager in der Wüste stellt dann meine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit doch etwas auf die Probe: es besteht aus einem wackeliges Bettgestellt direkt neben der Straße, umgeben von Plastikmüll. Etwas romantischer hatte ich mir die Zeltübernachtung in der Wüste schon vorgestellt.

Am nächsten Morgen geht es dann durch die Salzwüste Richtung Dallol. Für eine Wüste fahren wir durch überraschend viel Wasser und erfahren, dass vor ein paar Wochen hier noch ein See mit ein paar Metern Höhe zu finden war. Nun erstreckt sich rechts und links die weiße Fläche aus Salzkristallen.

Die Schwefelterrassen von Dallol erstrahlen in allen Gelb-, Grün- und Brauntönen, die man sich vorstellen kann. Es kocht und blubbert unter der Oberfläche und die Schwefelkristalle formen abstrakte Muster auf dem felsigen Boden. Immer wieder gibt es neue Konstellationen zu entdecken und man möchte – trotz der sengenden Hitze – Stunden hier verbringen.

Aufgrund des vielen Wassers in der Wüste – ja, auch das gibt es – müssen wir unsere Reiseroute kurzfristig ändern und übernachten in Abaela bei einer Familie, die in einem hübschen, ruhigen Innenhof Zimmer für uns hat.

Am nächsten Abend stehen wir am Kraterrand des Erta Ale, dem geheimen Höhepunkt unserer Reise. Die Bilder der roten Lava, die man im Internet findet, haben unsere Erwartungen hochgeschraubt. Nun schauen wir ungläubig in die Tiefe: nichts als schwarzer Rauch. Nicht einmal ein Lichtschimmer, nur Dunkelheit. Damit hat wohl niemand von uns gerechnet. Die Enttäuschung ist uns allen ins Gesicht geschrieben. Unser Guide bekommt uns fast nicht weg von der Kante des Vulkans. „Nur noch 10 Minuten“, die kleine Hoffnung, dass der dichte Qualm doch noch aufreißt und einen Blick auf den brodelnden See unter uns freigibt.

Schweigend gehen wir über die brüchigen Lava-Platten zurück zu unserem Nachtlager. Nur ab und zu ist ein Husten hinter der Atemmaske zu vernehmen, der schwefelige Rauch reizt den Hals.

Auch am nächsten Morgen hat sich der Rauch nicht verzogen und wir steigen enttäuscht wieder ins Tal ab.

Erst als wir zu Mittag einen kurzen Stopp machen, um im Afrera-Salzsee eine Runde zu schwimmen, bessert sich die Stimmung wieder etwas. Der See liegt wunderschön und erinnert mit seiner türkisen Farbe an die Karibik. Das warme Wasser bringt zwar keine Abkühlung, aber es tut gut, den Vulkanstaub von der verschwitzten Haut abzuwaschen. Das anschließende Bad in den warmen Quellen gleich daneben ist entspannend, lässt aber den Schweiß dann wieder fließen.

Awash NP

Nach einer Übernachtung in Logia erreichen wir am nächsten Nachmittag unseren Zeltplatz im Awash Nationalpark, der letzten Station auf dieser Reise. Unsere Zelte stehen schön unter Bäumen direkt am Fluss (in dem wir aber wegen der Krokodile nicht baden sollten). Wir sind die einzige Gruppe heute und es ist angenehm ruhig.

Bevor es dunkel wird, machen wir noch eine Runde durch die nähere Umgebung: Paviane und Meerkatzen beobachten uns neugierig. Auch ein paar weiße Ibisse und Tokos mit rotem Schnabel entdecken wir in den Bäumen. Das Abendessen mit Kerzenlicht bei angenehmen Temperaturen, begleitet vom Zirpen der Grillen, versöhnt wieder ein bisschen mit der Enttäuschung am Vulkan.

Als uns am nächsten Morgen ein plötzlich einsetzender Regenguss das Frühstück verregnet, werden wir kurzerhand zur nahen Lodge gefahren, wo wir mit tollem Blick auf den Awash Wasserfall doch noch ein Frühstück bekommen. Anschließend geht sich auch noch eine Pirschfahrt durch den Park aus und wir bekommen eine hübsche Oryx-Antilope zu Gesicht.

Dann geht es aber leider schon wieder in Richtung Addis Abeba. Die Zeit ist viel zu schnell vergangen, so viele Eindrücke, neue Erfahrungen über ein faszinierendes Land, das so viel mehr bietet als man sich daheim in Europa vorgestellt hat.

Der andere wesentliche „Erfolgsfaktor“ für eine der schönsten und eindrucksvollsten Reisen meines Lebens: Unsere Reisebegleitung Gertrud „Gerti“ Kiermeier. Gerti hat uns mit solcher Gelassenheit, Umsicht und voller Leidenschaft für Äthiopien begleitet, mit ihren Erzählungen und vor allem ihrer Persönlichkeit beeindruckt. Die Reise- und Bergerfahrung von ihr sind faszinierend und ihre menschliche Integrität und Empathie haben sie für mich zu einer wertvollen Bekanntschaft werden lassen. Sie ist mehr als eine Reisleitung, sie war der moderierende, immer freundliche und die Übersicht behaltende „gute Geist“ unserer Reisegruppe.

Aber nun wieder der Reihe nach. Doch obwohl es nur einige persönliche Schlaglichter werden sollen, wird es trotzdem unmöglich sein, mich auf die von Diamir für Reiseberichte empfohlenen 2 Seiten zu beschränken.

Heiligabend, 24.12.2017 – die Gruppe kommt an, ein erstes Briefing. Auch das Thema der Sicherheitslage wird ehrlich und offen angesprochen, und den Mitreisenden wird der Raum gegeben, mögliche Sorgen und Fragen zu thematisieren. Nicht alle wissen, dass wenige Wochen zuvor ein deutscher Tourist unter ungeklärten Umständen am Erta Ale erschossen wurde. Danach erkunden wir die Stadt, hören die Geschichte der „neuen Blume“, wie Addis Abeba übersetzt heißt und besuchen das Nationalmuseum.

Am 25.12.2017 fliegen wir nach Lalibela, und schon der kurze Flug ist durch die atemberaubende Landschaft ein beeindruckendes Erlebnis. Es ist die passende Einstimmung für die Besichtigung der Felsenkirchen.

In der Gruppe wird nach den zwei Tagen diskutiert, ob zu viele Kirchen besichtigt worden seien. Meine klare Antwort: Nein! Denn schon nach der ersten Kirche ist der Gedanke nah: „Unglaublich“, doch nach der elften ist das Ausmaß der gigantischen Leistung erst wirklich zu verstehen.

Ein Lob für die Programmgestaltung gebührt hier auch der eingeplanten ersten längeren Wanderetappe. Eine gute Gelegenheit, sich mit den Bedingungen in der Höhe vertraut zu machen, gerade für Menschen mit weniger Wander- und Höhnerfahrung.

Am 27.12.2017 geht es weiter nach Gondar. Die Geschichte und historischen Stätten sind beeindruckend, man spürt den Atem der alten Kaiserstadt. Mein Highlight ist das „Bad des Fasilidas“, ein 70×40 Meter großes Bassin, in dessen Inneren sich ein kleines Schloss auf Säulen erhebt. Alljährlich findet hier das Timkatfest statt, zur Erinnerung an die Taufe Jesu Christi im Jordan. Dann wird das gesamte Becken mit Wasser aus dem nahegelegenen Fluss gefüllt.

Die zweie große Etappe der Reise beginnt am 28.12.2017, das Trekking im Simien Mountains Nationalpark. Hier finde ich keine angemessenen Worte, daher nur ein paar Fakten und Zahlen:

28.12.2017: Wanderung zum Sankaber Camp (3.250m)

29.12.2017: Wanderung zum Gich Camp (3.600m)

30.12.2017: Wanderung über den Imet Gogo (3.926m), den (3.785m) und den Kedadit (3.760m)

zurück zum Gich Camp (3.600m)

31.12.2016: Wanderung über den Inatye (4.70m) zum Chennek Camp (3.600m)

01.1.2018: Wanderung über den Bwahit (4.30m) zurück zum Chennek Camp (3.600m)

Was für ein Start in das Jahr 2018!!!

Unsere Fotos vermögen die Weite und Schönheit der Landschaft kaum adäquat abbilden, aber uns eint alle nicht aufzugeben, es trotzdem zu versuchen…

Nach den Simien Mountains geht es nach Axum, was ein weiterer kultureller Höhepunkt der Reise werden soll. Die Stelen sind natürlich nicht zu vergleichen mit den Pyramiden, und trotzdem kommt mir die dieselbe Frage wie in Gizeh in den Sinn: Wie haben sie das nur geschafft… Im Gegensatz zu den Felsenkirchen, wo zwar die Größe der Aufgabe sprachlos macht, ist es hier für mich auch die Frage der Technik, die mich kopfschüttelnd und staunend diese Giganten einer längst vergangenen Blütezeit bestaunen lässt.

Auf der Fahrt nach Wukro, über das sich nicht viel berichten lässt, besuchen wir die Felsenkirche Abuna Abraham. Die Wanderung bergauf fällt nach den Tagen in den Bergen leichter und oben angekommen, belohnt, neben der Kirche selbst, erneut ein wunderschöner Blick auf die Landschaft Äthiopiens die Anstrengungen. Unsere Wege trennen sich am nächsten Morgen. In Wukro verlassen uns die Teilnehmer der 15 tägigen Reise, die heute nach Addis Abeba zurückfliegen, während wir in die Jeeps umsteigen, und für uns der Expeditionsteil der Reise beginnt. In drei Jeeps mit unseren fantastischen Fahrern Joel, Mohamed und Alex brechen wir auf. Und hier beginnt nun auch die Tour der Wetterphänomene – Nebel und Regen werden wir erleben, den Dallol und den Erta Ale mit grauen Wolken und ohne Sonne – ohne jetzt urteilen zu wollen, ob dafür eine globale Klimaveränderung verantwortlich ist oder wir schlicht einer einmaliger Ballung von Wetterphänomen beiwohnen durften: es sind so zumindest seltene Bilder entstanden.

Die Danakil, die Salzwüste, der Dallol, der Erta Ale – es gibt so viele Bilder zu sehen im Netz und auch so viel darüber zu lesen. Ich glaube, ich kann dort nichts Wertvolles ergänzen. Ich kann meine Eindrücke, die Erlebnisse und Eindrücke wohl nicht so beschreiben, dass jemand die Schönheit und Erhabenheit nachvollziehen könnte, der nicht dort war. Das tiefe Grollen des Vulkans, das Knirschen des jungen Lavagesteins unter den Schuhen, der Geruch des Schwefels – Erinnerungen die ich mitnehme, immer wieder höre, wenn ich die Augen zumache und mich daran zurück erinnere.

Das möchte ich aber doch noch sagen: Mach es! Fahre hin, wenn Du darüber nachdenkst und es kannst. Es ist eine unglaubliche Reise, es sind einmalige Eindrücke und Du wirst es nicht bereuen. Das, fast möchte ich es versprechen, ist sicher. Und mein einziger Rat: Vergiss am Erta Ale Deine Kamera und genieß den Moment. Die eine Sekunde, wo ich die „Suppe blubbern“ sehe, das ist das Bild, das mir bleibt. Ein Bild, das ich ohne Linse und Objektiv mit bloßem Auge gesehen habe – und in diesem einen kurzen Moment keine Kamera dieser Welt hätte einfangen können.

Auf der Fahrt Richtung dem Awash Nationalpark ein Zwischenstopp am Afera See, ein Salzsee umgeben von heißen Quellen, die ihn speisen. Ein kleines Paradies, wenngleich auch hier, wie an viel zu vielen Stellen, der Plastikmüll überhandnimmt. Aber das vergesse ich, während ich mir den Schwefelgeruch der vergangenen Tage und das Salz des Sees im warmen Wasser der heißen Quelle abwasche.

Der Awash Nationalpark als Ausklang ist dann noch eine relative Enttäuschung, auch wenn die Lodge, bei der wir zelten, sehr schön ist, ein guter Ort für den letzten gemeinsamen Abend. Doch im Park selbst wird am nächsten Morgen leider überdeutlich, dass der Wildtierbestand sich erst sehr langsam wieder entwickelt, und die vielen Nutztiere im Nationalpark diese Entwicklung eher behindern als befördern.

Für mich folgt heute, am 10. Januar 2018 ein weiterer Abschied: Die Gruppe fährt zurück nach Addis Ababa, von wo sie am Abend zurückfliegen werden. Für mich geht es mit Joel, einem der Fahrer, noch weiter nach Harar, eine Reiseverlängerung, die ich leider als einziger aus der Gruppe gebucht habe. Für mich wird das der perfekte Abschluss der Reise. Die Altstadt von Harar, eindeutig muslimisch und gleichzeitig doch von einem friedlichen überkonfessionellen Miteinander geprägt, ist mit vollem Recht eine Welterbestätte der UNESCO. Die „weiße Stadt“, die gleichzeitig so farbenfroh und lebendig ist.

Als Fazit bleibt für mich festzuhalten, dass diese Reise eigentlich aus mehreren Reisen bestand, so unterschiedlich waren die verschiedenen Etappen: Addis, der historische Norden, das Trekking im Simien Mountains National Park, gefolgt von der Danakil, der Landschaft voller Salz, dem Dallol und der Lavalandschaft des Eta Ale – all das war schon so vielfältig und reich, dass es eigentlich nicht in eine Reise passt – und dann noch mit Harar als Schlusspunkt noch ein weiterer komplett neuer Eindruck zum Ende.

Andreas Kornacki, Februar 2018

P.S.: Und warum heißt der Reisebericht „Unhit“? Ganz einfach: Das ist Gertis „Schlachtruf“ als Signal zum Sammeln und Weiterfahren, wenn alle wieder „an Bord“ sind. So wurde „Unhit“ ein ganz wesentlicher Teil des Soundtracks der Reise für mich.

Addis Abeba ist tatsächlich eine Stadt wie viele andere, hektisch und laut. Doch die Kirchen, der alte Palast Meneleks II. und das Museum sind angenehme Ruhepole. Ein Blick auf unsere Ahnin „Lucy“ enttäuscht, weil sie so klein ist und lasst doch ehrfürchtig werden.

Lalibela mit seinen Kirchen, in den Felsen und aus dem Felsen geschlagen, war ein Höhepunkt und einfach nur beeindruckend. Der Aufstieg zum alten Kloster eine erste Herausforderung an die Höhentauglichkeit.

Die Fahrt über Land, endlos auf und ab, nach Gondar und dann in die Berge: die Schönheit der Semien-Berg einfach atemberaubend.

Axum, die alte Königsstadt, stellt uns die Königin von Saba vor.

Und dann die Danakil. Staub ohne Ende, Hitze und das Campen im Dorf – outside auf einfachen Bettgestellen unter freiem Himmel.

Die Salzarbeiter haben unseren Respekt, die Karawanen auch, der Schwefel reizt unsere Nasen, aber der nächtliche Vulkan ist das Schönste und Größte, was wir gesehen haben. Alle sind von dieser so ungeheuren Naturgewalt einfach überwältigt.

Der lange Weg zurück nach Addis lässt uns Zeit, alles einzuordnen und immer wieder staunend zurückzublicken. Die letzte Nacht im Awasch-Camp lässt uns noch einmal Afrika atmen, bevor Addis uns wieder laut und hektisch auf unsere Rückreise einstimmt.